Melih Karakelle – Page 5 – Melih Karakelle

RC Alıcı Pil Göstergesi

Alıcı Pili için dünyanın en küçük ve işlevli voltaj göstergesi

Tamam fazla abartmış olabilirim model uçaklar için belki daha küçük voltmetre de vardır ama iddia ederim bundna işlevlisi yoktur

Üstelik buzzer kullanmak istemezseniz, ben led’e bakarım derseniz tırnağınız kadar küçülebiliyor

Nasıl çalışıyor?
Aşağıda videoda izleyeceğiniz üzere pili sisteme bağladığımızda devre bipleyerek voltajı söylüyor
Eğer piliniz 4.1 Voltun altına düştü ise 2 saniyedebir bipleyerek sizi uyarıyor ve uçuşu sonlandırmanız gerektiğini hatırlatıyor.
Eğer pil 4 Voltun altına inerse sürekli öterek acil iniş yapmanız gerektiğini söylüyor.
Kumandayı açmayı unuttuysanız 3 farklı şekild ebipleyerek de dikkatinizi çekmek için elinden geleni yapıyor,
Eğer uçağınızı çalışıkların arasında kaybederseniz tek yapacağınız yine kumandayı kapatmak, uçak bipleyerek kendisini bulmanızı bekleyecektir.

İşte devremizin şeması, bir PIC12F675, kırmızı LED, 1K direnç ve bir Buzzer hepsi bukadar.
İşlemciye yüklenecek kaynak kodu da burada: main.hex

Çalışma şekli son derece basit, LED i kısa bir süre için yakarken AN0 bacağı ile ledin voltajını ölçüyor ve pil voltajını buluyor. Voltaj düşükse sesli uyarı veriyor,
Ayrıca GP3 bacağından da alıcınızdan gelen PPM servo kumanda sinyalinin sürekliliğini kontrol ediyor, eğer sinyal kesilirse bu vericiniz kapalı demek olduğundan alarmı devreye alıyor. Tüm bu uyarıları aynı zamanda LED i yakarak görsel olarak da vermekte.
Arkadan görünüşü

2S LiPO ile alıcı besleme devresi

Bu gün 2 Hücreli LiPO pilimiz ile alıcımızı nasıl besleriz sorusuna cevap

vereceğim.

2 Hücreli LiPO piller tam şarjda 8.4, normalde 7.4, biterken de 6 volt civarında
gerilim veriyorlar. Ancak alıcılar maksimum 5V ile çalışacak şekilde yapılmış.

Bu durumda imdadımıza 7805 isiml i 5V regülatör entegresi yetişiyor.

Aşağıda çektiğim fotoğraflarda göreceğiniz mini kılıfı ile bu entegreyi satın
aldığınız tüm fırçasız ve fırçalı ESClerde görebilirsiniz. ESClerde 2A BEC
özelliği için bu entegreden 2 adedi paralel bağlanarak kullanılır.

7805, sürekli olarak 1A verebilecek şekilde tasarlanmış 2 değişik kılıfta
satılan bir voltaj regülatörüdür. Entegre soğutmasızken 65 derece / Watt,
soğutucuya bağlandığında 5 derece /Watt gibi bir ısınma değerine sahip. Ani olarak verebildiği maksimum akım 2.2A

Bu demek oluyor ki sürekli olarak 7.4 V 1A çekecek olursak ve entegrenin
arkasındaki metal yüzeyi başka bir metal yüzeye yaslayıp soğutmazsak 150 derece
gibi bir sıcaklığa ulaşır. Ancak mini servolar kullanılan 2 kanallı bir
planörde sürekli akım maksimum 100-200mA değerine ulaştığı için bu tek entegre
fazla ısınmadan işimizi fazlası ile görecektir.

Öncelikle bacaklarımızı tanıyalım.

Entegrenin iki türünden soldaki türkiyede her elektronikçide bulunuyor,
Lehimlemesi ve soğutucu bağlaması kolay olan bu modelin bacak bağlantıları
aşağıdaki gibidir. Görüldüğü gibi Orta uç, ile soğutucu kafası ortak uçtur yani
aynı metal levhanın devamıdır. Bu entegreyi kullanacaksanız tavsiyem orta ucu
kesmeniz ve pildne gelen – ucu doğrudan soğutucu kafasına lehimlemenizdir.
Böylece kısa devre ihtimalindne kurtulmuş olursunuz.

Entegrenin mini versiyonu (sağdaki) zaten orta ucu kesik gelir ki ben bu
versiyonu kullanıyorum, ama Türkiyede bulmanız biraz zor.

Bataryanın + ucunu entegrenin + girişine, eksi ucunu entegrenin – girişine
bağlıyoruz.

Alıcımıza gidecek uçları da, entegrenin + Çıışından ve ortak uç olan – uçtan
alıyoruz.

Burada dikkat etmeniz gereken şey eksi kabloların + lardan biraz daha kısa
olması gerektiği, bu sayede kablo çekiştirildiğinde + uçlar bol kaldığından yük
ortak uç olan – ye biniyor, entegrenin bacakları eğilip bükülmüyor.

Arkadan görünüşü böyle

Devremiz bu kadar, bitti bile

Pil tarafına pil soketi, alıcı tarafına servo soketi çakıyoruz,

Bir parça Makaronu (Şrink) entegremizin dışına geçiriyoruz

Isıtıp büzülmesini sağlıyoruz

Böylece artık entegremiz koruma altında

Bitmiş hali gayet şık ve küçük

Bir ucuna pil paketini bağlıyor (7.4V 200mA kullandım) diğer uçtan ölçüyoruz,,

Ölçü aleti 4.99V ölçtü, %1 Volt hata kadı kızında da olur

Bu entegreyi 50cm Spitfire ve Rogallo delta kanatlı paramotorda kullanıyorum herhangi bir problemle karşılaşmadım. Kendi projelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz ama yüzlerce milyon ve günlerce emek verdiğiniz pahalı ve büyük modellerde kullanmanızı önermem, paraya kıymışken bu entegrelerin paralel bağlanması ile yapılmış 4-8A lik BEC devrelerinden almak daha iyi olabilir.

Özetle, sorumluluk kabul etmem

2.4 ghz Patch (Yama) Anten yapımı

Bu gün kamera sistemim için bir patch anten yaptım yaparken de fotoğrafladım ki uçağa kamera yerleştirmeye meraklı arkadaşların menzili artsın işlerine yarasın

Gerekli malzemeler:

2.4 ghz normal çubuk anten veya alıcımızın anten yuvasına uyacak uygun herhangi bir anten soketi.
6 cm x 10cm ebadından daha büyük bir parça bakır kaplı devre plaketi.

Toprak plakası için plaketin üzerine 53.5 x 53.5 mm ebadında bir kare işaretleyip kesiyoruz.
Ayrıca 28x28mm lik bir plaka da aktif sinyal kısım için kesiyoruz.

Toprak plaketinin bir kenarından, sinyal plaketinin de karşılıklı iki tarafından diyagonali 5.5mm olacak şekilde bir kısmı kesip atıyoruz, son halleri aşağıdaki gibi görünüyor.

Hazır eski antenin kılıfını biraz zorlayarak açıyoruz, içinde toprak cuna bağlı geniş bir silindir kısım ve ileri doğru uzanan dalga boyuna uyumlu ince bir tel çıkar. Toprak plaketimizi bu silindire, sinyal ucunu da sinyal plaketimize uyacak çapta gelecek şekilde deliyoruz. Deliğin yeri sinyal plaketinde alt kısımdan 9.5mm yukarıda ve yatayda tam ortaya gelecek, toprak plaketinde ise sinyal plaketi tam olarak toprak plaketinin ortasına denk geliyor olmalı, en iyisi bu iki plaketi üst üste koyup bir klavuz delik açarak işe başlamak.

Anten kılıfını yerine takıldığında içteki silindir azıcık dışarıda kalacka şekilde kesiyoruz.

Toprak plaketini silindire geçirip alt kısımdan anten kılıfına CA ile yaıştırıyoruz.
Üst taraftan da metal silindir ile bakır kaplı toprak plaketimizi birbirine lehimliyoruz.

Sinyal plaketini de ince tel içindne geçecek şekilde yerleştiriyor, toprak plaketi ile aralarında 4mm boşluk kalacak şekilde durması için bir parça köpük veya sıcak silikon çubuğundan kestiğimiz parçaları kullanıyoruz.

Son olarak aktif sinyal plakamız ile, eski antenin sinyal ucunu oluşturan teli birbirine lehimleyerek fazlasını kesiyoruz.

Antenimiz hazır.
Tel anten gibi dairesel değil ileri bakan yumurta şeklinde bir sinyal açısı var ama menzili çok daha uzun (3-4 kat) Ayrıca bu anteni 2.4 RC vericileriniz ile de kullanabilirsiniz ama anten daime uçağa bakıyor olmak zorunda olduğundan biraz tehlikeli.

Kolay gelsin

En Basit CNC Yapımı (Köpük Kanat Kesmek için)

Herkese Merhaba,

Umarım aşağıdaki anlatım işinize yarar.

AMAÇ

Elektronik bilgisi olmaksızın, standart modelcilik becerileri ve aletleri ile evde yapılabilecek, 40cm eninde, 5-8cm yüksekliğinde hareket imkanı olan ve istenilen uzunlukta kanat kesebilecek, sökülüp dolaba atılabilecek ucuz bir CNC yapmak.

MALZEMELER

Malzemelerin çoğu Bauhouse’da mevcut, sadece paslanmaz civata ve rulmanları perşembe pazarından, motorları Karaköyden, CNC kontrol kartını www.denizelektronik.com adresinden sipariş etmeniz kafi.

Deniz Elektronik (DeLab) 4 Eksenli CNC Kontrol Kartı (150YTL)
12Volt Güç Kaynağı (Bilgisayar güç kaynağı 30YTL)
80mmX500mmX12mm ebadında 2 adet MDF (X eksenleri için – Tüm MDF aksam Bauhouse da 2.5 YTL ye kestirildi)
80mmX80mmX8mm Ebadında 2 adet MDF levha (Support-Y Ekseni taşıyıcıları için)
80mmX100mmX8mm Ebadında 2 adet MDF levha (Y Ekseni için) 100mm değil 150mm de yapılabilir.
M6 1000mm boyunda paslanmaz civata (vidalı mil için – tanesi 4 ytl)
M6 pazlanmaz somunlar (Yatak hareketleri için 1-2 YTL)
5mm iç çapı olan 4 adet rulman (yataklama için – 4 ytl)
1000mmX10mmX10mm ebadında aluminyum U profil (yatak için 3.5 YTL)
Uygun Step Motor (10 YTL tanesi)
2 takım 300mm lik çekmece kızağı (4 YTL)

X EKSENİ YAPIMI

U Profili ve vidalı mili tam ortadan bölerek 50 cm lik 2 parça elde ediyoruz.

Öncelikle malzemelerimizi bir arada görelim

M6 somunların çok güzel bir özelliği var, 10mm lik U profilin içindeki boşluğa çok güzel biçimde oturuyorlar.

Yatağı hazırlamak için MDF Levhamızın üzerine boydan boya çiftaraflı bant çekiyor ve U Profili bu bant ile mdf ye yapıştırıyoruz. Ben kolay sökülebilmesi için çift taraflı bant kullandım, direk yapıştırmak da mümkün.

Motorumuz ile vidalı milimizi birbirine kaplin ile bağlamamız gerekiyor, amaç motor ekseni ile vidalı mil ekseni arasında oluşabilecek uyumsuzlukları göz ardı edebielcek şekilde kuvveti bir taraftan diğerine iletmek.

Aşağıda yaptığım, gelmiş geçmiş en dandik ancak işe yarar kaplinlerden biri görülüyor. Makaronu motorumuzun dişlisi üzerine geçirip, içeriye sıcak silikon doldurupvidalı mili bastırıyruz, sonra makaronu ısıtıp iyice dışına oturmasını sağlıyoruz, böylece silikon sayesinde bir miktar esnek ancak gücü iletebilecek sağlamlıkta bir bağlantı elde ediyoruz. Makine elemanları hocalarım beni affetsin ama buna "kaplin" deniyor

Buyrun kaplinimiz böyle.

Vidalı milimizi motora monte ettiğimize göre, U profili monte ettiğimiz zemine motoru da yerleştirip yatağımızı hazırlamaya başlıyoruz.

U Profilde vidalı milde 50cm boyunda, ancak vidalı mil motorun milinin önüne geldiği için diğer taraftan bir miktar taşıyor, milin uç kısmındaki dişleri taşlayarak bu taşan kısmın rulmanın içinden geçmesini sağlıyoruz.

Rulmanın altına bir parça destek yapıp yapıştırdığımızda, bu gördüğünüz durum ortaya çıkıyor.

Vidalı milimizin içine U yatağımızda yürümesi için 2 adet comun yerleştiriyoruz. Ve malzeme listesinde vermediğim bir parça teneke (ben aluminyum buldum) kullanarak aşağıdaki gibi bir U hazırlıyoruz, Bu U parça Y eksenini taşıyacak olan platformu X ekseni üzerinde hareket ettirecek olan parça. Ve iki somunun arasındaki boşluğa yerleşerek, vidalı mil döndükçe hareket eden somunlar ile bereber hareket edecek.

Yerine yerleşince böyle görünecek,

80x80mm lik MDF ürerine parçayı vidalıyoruz.

Taşıyıcı yerine yerleştiripip, çekmece raylarına vidalandığında böyle görünüyor.

İşte X Eksenlerince birincisi hazır

Evet X Eksenimiz başlandıktan 2 saat sonra tamamlandı.

Dikey eksen oldukça basit, çünkü tek yapması gereken telin bağlanacağı bir somunu hareket ettirmek.

Öncelikle 150mmX80mmx8mm lik MDF levhamızı taşıyıcımıza epoxy ile yapıştırıyoruz.

Daha sonra X ekseni ile aynı şekilde motorumuza bağladığımız 140mm boyundaki vidalı milimizin, yine aynı şekilde taşladığımız ucunu rulmana geçirip, fotoğraftaki gibi sabitliyoruz.

Böylece Y eksenimiz de hazır, Yapıştırdığımız kısımlara üçgen destekler koyup sağlamlık artırılabilir.

Rezistans telimiz ufak ufak bir yay aracılığı ile vidalı mil üstündeki somuna sabitlenecek, o kısmı yaratıcılığınıza kalmış.
Sistemin tek hatası, dikine duran MDF levhayı X eksenine dik yerleştirmem oldu, paralel yerleştirilmesi durumunda açılı kesimlerde telin mdf ye çarpması sorununun önüne geçilebilirdi. Ben bu sorunu ekseni kenara alarak çözeceğim.

Nihayet 4 Eksen de tamamlandı 🙂

İşte tezgahın çalışır vaziyetteki hali;

Oda birhayli dağıldı ama, sonuç oldukça tatmin edici.
Güç kaynağı olarak PC güç kaynağı kullandım, çünkü motorlarım 5V ile dirençsiz sürülünce en iyi performansı verdiyor, dirençsiz sürüş için CNC Kontrol Kartının altında bulunan dirençleri iptal ettim ve motor beslemesini PC güç kaynağının 5V ucundan bağladım.

Vidalı mili yukarıda anlattığım biçimde kullanınca, aluminyum kanaldaki sürtünme sebebi ile adım kaçırmalar oluyordu, U şeklindeki kanalı söküp, civatayı doğrudan MDF plakaya yapıştırarak eksen hareketini sağladım, bu sayede sürtünme birhayli azalıyor, tabi mdf ye yapıştırılmış civata biraz iptidai bir çözüm.

Kesme telini, M3 civarata pulu aracılığı ile paket lastiğine bağladım, tel gerginliğini paket lastiği koruyor, özellikle açılı kesimlerde lastik bol bol esneyerek eksenlerin aşırı yüke binmeden hareketine imkan sağlıyor.

Ve sonuç

3 derece washout lu AG13 profili sol taraf kanat ucu 100mm boyunda, kanat başı ise 150mm yine AG13

Kanat ucunda profil kalınlığı sadece 4mm, kesim kusursuz.

Kesim programı olarak GMFC kullandım, bu program external timer (dış zamanlayıcı) ile kesme üretilerek çalıştırılıyor. Ancak kullandığım CNC kartında bu özellik yoktu, bu sebeple paralel portun 10 numaralı acağındna 2 kHz lik kesme sinyali gönderen bir zamanlayıcı yapıp eklemek zorunda kaldım.
Tabi JediCUT kullanırsanız bu zamanlayıcıya gerek yok, ancak ben laptop kullanıyorum ve dışarıdan taktığım paralel port kartını JediCUT malesef görmedi.

Tezgahım bittiğine göre, bundan sonra gelsin DLG kanatları…

ÇAKMA Motorlu Planör

Uzun zamandır bir motorlu planör yapmak istiyor ancak bir türlü başına oturmaya üşeniyordum, geçen hafta birkaç boş saat bulmamın ardından ortaya ÇAKMA çıktı

Kuyruğu V kuyruk, gövdesi karbon ok (bildiğimiz okçuluk oku) ve balsadan, 5A lik motoru ve katlanır pervanesi ile son derece “çakma” bir uçak.

Gövde tasarımı bilgisayarda falan yapılmadı, elimin gelişine göre kestim o yüzden ne ölçü ne de çizim var.

Pil için gövdede büyük iki boşluk bıraktım, ancak bittikten sonra önceki kısımda olması gerektiği sonucu çıktı. Durgun havada 7.4V 470mAh LiPo pil ile yaptığım denemede son derece güzel uçtu, termal yakalayıp kırlangıçların arasına bile daldı. Rüzgarlı günlerde daha büyük bir pil bloğu ile burun ağırlığı artırılabilir.

V kuyrukta daha önce İbiş‘te kullandığım kumanda yöntemini kullandım. Kumanda telleri doğrudan karbon tüpten çıkarak resimdeki gibi 9 derece dönüp kumanda boynuzlarına giriyor.

Bu motoru www.himodel.com dan sipariş ediyorum, herkese tavsiye edebileceğim harika bir motor. 5A maksimum akım çekiyor, fazlagüçlü değil ama 26gr ağırlığı sayesindeuçuşta avantaj sağlıyor. Üstelik çok sağlam, Polyclub uçağımda da aynı motoru kullanıyorum, şu ana kadar kırabilmiş veya bozabilmiş değilim.

Gövdenin üst kısmını kapatan kapakta aklıma yeni gelen bir yöntem kullanıyorum. Kapakta 3 adetneodium mıknatıs var ve bunlar gövdedeki 3 mıknatısa karşılık geliyor. Pil takıp sökerken veya kristal değiştirirken büyük kolaylık. Kapak gövdeye şak diye yapışıyor.

ÇAKMA’yı şimdilik Polyclub kanadı ile uçuruyorum, bu kanat ebadı itibarı ile bu gövdeye biraz küçük ancak yine de keyifli bir uçuş sağlıyor. Bir sonraki hedefim aynı kanat profilinde ancak daha uzun bir kanat yapmak.

The BUG DLG Planör

Planlarını bulduğum The BUG isimli mini DLG yi önce kendi yaptığım gövde olan BUGI ile denedim ancak çok ince olan gövde hatalı inişlerde kırılıp durunca orjinale döndüm.

Orjinal The BUG’ın yapımı konusundaki forum burada.

Gerekli Malzemeler

2.5mm Bir levha balsa (Bauhouse)
2mm Balsa levha (gövde için)
3mm yuvarlak Gürgen Çıta (Bauhouse)
3.5mm Karbon tüp (Model Merkezi)
3mm Depron levha
Kaplama Malzemesi
Çelik gitar teli (Torsiyon yayı için, kumandayı servolardan iple vereceğim)
2 adet 3.5gr servo
1 Adet BlueArrow 5-6 kanal alıcı
3.7V 75mAh LiPo

Kanadımız BUGI de kullandığım aynı kanat, bir tek kanadın arka-orta kısmını keserek kontraplak destek ekledim ki gövdeye vidalanabilir bir DLG kanadı olsun.

Bu gövdenin 10 kez kırılmış hali, tamir göre göre biraz kendini kaybetse de evin bahçesinde denemeler yaptığım için habire ağaçlara ve duvarlara çarpmasına oldukça iyi dayanıyor. Bu fotoğraflardan sonra burnu kesip EPP köpükten bir burun yaptım, bundan sonra burun tüm şoku emdiği için bir daha gövdede kırım olmadı, BUG yapan herkese tavsiyem burnu mutlaka EPP ile değiştirmeleridir.

Kanat bağlantı kısmını ahşaba çakılarak kullanılan metal somunlardan yaptım, son derece dayanıklı ve plastik vida-somun ikililerine göre de son derece dayanıklı ve küçük.

Kuyruk dümeni olarak + şeklindeki DLG kuyruk sistemini uygun gördüm, dümenler zımpara ile form verildikten sonra iki yüzü koli bandı ile kaplanıp kenarları makasla kesilerek keskin kenarlar elde edildi. Eski kırık karbon tüplerden ufak parçalar ile de desteklendi (resimde siyah şeritler olarak görülüyor.)

50cm Spitfire Serbest uçuş / RC dönüşümü

Bu hafta Modelizmo.com dan serbest uçuş modeli elektrikli bir Spitfire sipariş ettim.
Ürün linki şöyle: http://modelizmo.com/urunler_detay.asp?id=3456&gid=384&rnd=2

Jamara’nın bu modeli köpükten yapılma ve içerisinde 2.4V NiCd pil ve bu pile uygun bir motor ile geliyor. gövde 2 parçadan yapılıp yapıştırılmış ve içerisi tamamen boş, toplam ağırlığı 85gr olan bir serbest uçuş modeli.

Önce aktivatör ve mikro malzemeler ile tamamlamayı düşündüğüm uçağın montajına başlayınca motorun tek hücreli pil ile 3A akım çektiği ve aktivatörlerin 50cm kanat açıklıklı böyle ağır bir model için yüksek hızda etkili olup olamayacağı gerçeği ile başbaşa kaldım.

Bunun üzerine 2 adet 3.7gr servo, bluearrow 5.5gr alıcı, el yapımı 15A ESC, 7.2V 15W fırçalı motor ve 7.4V 300mA LiPO pil kullanrak uçağı bu duruma getirdim.

pushrod olarak 0.32mm gitar teli kullandım, esnememesi için teli pipet ve kulak temizleme çubuğu içerisinden döşedim.

Yapıştırıcı olarka uhupor kullanmayı düşünüyordum ama modelin yanında gelen silikon bazlı yapıştırıcı çok daha iyi, hem köpüğe iyi yapışıyor hem de titreşimleri sönümleyebiliyor.

ESC yi devreye modelin pil şarj ve açıp kapama düğmesinin bulunduğu plaketten bağladım, dolayısı ile pil üzerinde iken şarj edilebiliyor ve açıp kapama anahtarı mevcut.

Gövdeyi kapatınca bu duruma geldi.

Kumanda yüzeyleri bu şekilde

Bu da pil şarj soketi ve açma kapama anahtarı, burun kısmının üstünde de lipo balans soketinin ucu görünüyor.

25 ytl lik bir model için hiç fena değil 🙂
Model 113gr da tamamlandı, 85 gram olan orjinal ağırlığından biraz fazla ancak 2.4V 3A lik motorun 7.5W lık gücüne karşılık 15W motor gücü sayesinde nerede ise dik vaziyette asılı durabilecek kadar güçlü olduğundan bu ağırlığın üstesinden gelebiliyor. En büyük sorun yüksek uçuş hızı ve boyutu sebebi ile çok ani dönüşler yapan dengesiz bir uçak olması.

Bahçede otların adam boyu olduğu bir alanda kısa uçuşlar yaptım, otların frenleyici etkisi sayesinde kırımsız şekilde birkaç kez yere indi.
Ardından Orhanlı’da beklenenin üzerinde performans ile son derece güzel bir uçuş gerçekleştirdi, serbest uçuş modeli olmasından kaynaklanan fazladan dihedral yüzünden, alttan kanatlı olmasına rağmen hacı yatmaz gibi davranması sebebi ile pek manevra yeteneği olmasa da, o kadar rüzgara meydan okuyup havada ve hayata kalabilmiş olması da çok sevindirici.

Birkaç kez sertçe yere çarptığı halde, hiçbir kırım yaşamadı, günün tek kırımı da yerde otların elevatörün arasına girdiğini farketmeyip uçağı sertçe yerden kaldırmam sonucu elevatör yüzeyinde yaşayıp onu da bantla tamir ettim. Rüzgar sebebi ile polyclubın bile 15 dakikada pil bitirdiği bu günde, bu çelimsiz ufaklık her şarjda 10 dakika civarında havada kalmayı başardı, rüzgarsız günlerde çok eğlendireceğe benzer.

1/72 Spitfire MK1

Bu gün sabahtan yaptığım İnce Depron Levha Çıkarma Aparatının nimetlerindne istifade edeyim mini uçak yapayım derken Levent Şaşkınbakkaloğlu Beyin gönderdiği linkler arasında, arayıp da bulamadığım spitfire şablonunu görünce gaza geldim.

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=611386
Adresindeki şablonu indirerek printerdan çıktı alıp, gövdeyi depronun dış kısmından aldığım 0.8mm lik levha, kanadı ise Polyclub’dan artan bir parça mavi köpükten çıkardığım levhalar ile tamamladım.

Şablonu buradan indirebilirsiniz http://www.melihkarakelle.com/fotolar/spitfire/spitfire.pdf
Bu şablon RC groupstan indireceğinizdne farklı, çünkü kesim hatları dışında, katlama çizgilerini de kesikli çizgi ile gösterdim.

Uçağın burnuna 2 adet toplu iğne saplayarak ağırlık merkezini ayarlayıp serbest uçuş yaptım.Ağırlık yaklaşık 0.5 gram.
Bu da videosu

Şu an gözüme şahane görünüyor ve ilk deneme için hiç de fena değil. Biraz zımpara, boya ister ama daha erken.
Buna bir pervane, motor ve de pil ekleyince tadından yenmeyecek gibi.

Polyclub Elektrikli Köpük Uçak

Fransız tasarımı köpük kanatlı ve depron gövdeli Polyclub türü model uçağım.

Bu da abimin uçurduğu bol hasarlı acıların policlub’ı

Uçağın gövdesini oluşturan depron ve kontraplak kısımlar lazer ile kesiliyor.

Lazer kesim için Autocad ile hazırladığım şablonlar bu dosya içerisinde mevcut. Elle kesmek isteyenler de dosyayı kağıda bastırıp kullanabilir. Malesef kanat profili dosyada mevcut değil ve elimde de dosyası bulunmuyor, o konuda sizin yaratıcılığınıza kalıyor. (kanat altının formu kanat yatağından alınabilir ama üst form malesef yok.

Polyclub Autocad Lazer Kesim Dosyası

2GRM (2 gramlık elektrikli serbest uçucu)

Bu gün sabahtan yaptığım İnce Köpük Levha Çıkarma Aparatı ile ilk modelimi yaptım.

Öncelikle aparat ile 0.8mm mavi köpükten levhalar kestim.
Bu levhalardan 5 dakikada evin içinde süzülecek bir uçak yapmak niyetinde idim.

Süzülücünün güzel güzel süzülmesinin ardından, sınırlı olan evin içinde değil dışında uçurmayı denedim ancak 1 gramın altında olan uçak pek fazla tad vermedi.

Bunun üzerine, PiccoZ helikopterin kuyruk motoru ve kuyruk pervanesini neodyum mıknatıstan yaptığım pil kontakları ile beraber uçağa monte ettim.

Sonuç, motor gücü ağırlığı ile eşit olan her uçak gibi zıpkın gibi uçan 2 gramlık bir uçak

Tek hatam uçağa zamanlayıcılı bir motor kesici takmayıp, ufak bir rüzgar ile yere çakılmasını beklemem oldu. birkaç başarısız uçuşun ardından dümenleri düzgün ayarlamam ile, uçak döne döne yükseldi, yükseldi, yükseldi ve 20 metrelik bir çam ağacının tepesine kondu

Mıknatıslı pil, ağaca çarpma esnasında aşağı düştüğü için pili kurtarabildim ancak uçağın düşmesi için sağlam bir rüzgar çıkması gerekecek. Neyse ki fotoğrafını çekmişim.

Köpük Tabaktan Uçak / Cinalin’nin UçanTabağı

Gün geçmiyor ki, havacılık alanında yeni gelişmeler olmasın.

Ancak bazı şeyler ileri giderken, çocukça heyecanları da korumak lazım, diyerekten felsefi bir mesaj vererek konuya başlayayım.Evet, bu akşam aktivatör sarmak için pipet almaya markete gittiğimde aynı rafta duran depron tabaklar dikkatimi çekti bu tabağı ne zaman görsem bir gün bundan uçak yapmalıyım derdim, bu güne nasipmiş.

Uçağımızın adı Cinalinin UçanTabağı

Bundan daha basit, uçan tek şeyin kağıt uçak olduğunu iddia ediyorum

Depron tabak ile başlıyoruz. 5 tanesi 1 YTL.

Arka yüzüne keseceğimiz şekli çiziyoruz.

Kanadın ön yüzü foil şeklinde olacak şekilde biraz aşağıdan, arka kısmı da ince bir kaçış kenarı olacak şekilde yukarıdan kesiliyor.

Kanadımız yandan foil şeklinde çıkıyor

V kuyruğumuzu da ortadaki kanallardan kesiyoruz. Aslında uçağı tasarlarken kuyruğu tabağın diğer kısımlarındna çıkarıp, balsa gövdeye monte edecektim ancak bir anda aklıma bu şekilde yapmak geldi.

Gövdemizi de kesiyoruz. buraya kadar 2 dakika sürdü.

Kesilen parçalar böyle görünüyor, UHU POR ile hızlıca yapıştırmak için yapıştırıcıyı sürüp üflüyoruz.

Va-La. Uçağımız hazır

Yandan da şahane görünüyor ama henüz bitmedi,

Burun ağırlığı için ufak bir parça lehim teli koparıyoruz, ölçüyü vermek için kanadın üstünde fotoğrafladım.

Burunda iki delik açıp teli doluyoruz

Kanat üstüne uçağın adını yazıyoruz

Ve kokpite cinaliyi çizip uçağı tamamlıyoruz.

Uçuşu için söyleyebileceğim tek şey. ŞAHANE.
Biraz hız vermek gerekiyor ancak süzülmeye başlayınca ok gibi gidiyor. kanadın ön kısmı daha kıvrık (daha aşağıdan kesilmiş) olan bir model daha yaptım, onda süzülme hızı çok daha düşük oldu.

iyi eğlenceler…

İnce köpük levha çıkarma aparatı

Bu gün Mehmet Alaca Bey’in mini köpük kesme aparatından esinlenerek bu aleti yaptım.

Depron levhalardan veya köpükten istediğiniz kalınlıkta levhalar çıkarabilmek için bire bir. 0.23 mm lik gitar telinden yaptığım kesme aleti ile yüzey arasında kalan mesafeyi ayarlayarak istenilen kalınlıkta levha çıkartmak mümkün oluyor.

Aşağıda 6mm deprondan çıkarılmış 0.7-0.8mm lik depron levhalar görünüyor.

Aslında aletin yapımını detayları ile anlatmıştım ancak yanlışlıkla pencereyi kapatınca hepsi gitti, umarım bukadar açıklama yeterli olur.
Salon modelcilerine duyurulur

Ayrıca bu alet ile kestiğim köpüklerden yaptığım uçaklar için tıklayın;
1/72 Mikro Spitfire
2GRM (2 gram uçak)

Kayıp Model Uçak Alarmı

Modelciliğin sandart sorunlarından biri olan otlarına rasına düşen uçağı bulamama sorununa kendi tasarımım olan, mümkün olan en basit çözüm. Bu elektronik devreyi yapabilmek için elektronikçi olmak gerekmiyor, elinde havya tutabilen herkesin yapabileceği kadar basit. Transistör olarak herhangi bir NPN transistör uygun BC337, BC237 veya BC557 gibi klasikler olabilir.

Devrenin çalışma şekli şöyle;

22uF lık kondansatör 56kOhm luk direnç üzerinden dolmaktadır, bu kondnasatörün dolup buzzer’ı tetikleyen sağdaki transistörü devreye sokması yaklaşık 2 saniye kadar sürer.
Ancak model uçağımızın alıcısının sinyal hattından gelen sinyaller saniyede 50 kez soldaki transistörü açarak 22uF lık kondansatörün dolmasını engeller.
Uçağınızı otluk bir alanda kaybetti iseniz, yapmanız gereken tek şey kumanda vericinizi kapatmak. Sinyal hattındaa gelen sinyal kesildiği için Buzzr 2-3 saniye sonra ötmeye ve uçağın yerini belli etmeye başlar.

Mikro Cessna 172

MikroP2 nin başarılı outdoor uçuşundan sonra gaza gelerek Cessna 172 ye başladım.

Gövde 6 ve 3mm lik deprondan kesildi, kanatlar da 6mm deprondan zımparalanarak hazırlandı.

Şu an, uçuş performansını test etmek için IR alıcı ile indoor uçmakta, aşağıdaki resimde IR alıcı ile görülüyor.

Burun kısmı balsa ile desteklendi, yine motor yatağı da 1mm lik balsadan yapıldı.

Aslında aileron ve elevatör ile kumanda etmeyi düşünüyordum bu yüzden rudder yoktu başta, ancak aktivatörlü aileron uçağı döndürmeye bir türlü yetmeyip bir de ağırlığı sebebi ile dengeyi bozunca kanatları eski haline getirip, kuyruğa balsa bir rudder ekledim.

Uçak bu hali ile evin içinde tam bir tur dönemiyor, dönüş çapından küçük bir salonum olduğundan sadece 3-4 saniyelik test uçuşları yapıyorum ancak oldukça performanslı bir uçak, 1/4 gazda düz uçuş yapabiliyor ve 20-30 derece açı ile tırmanabiliyor. Tabi bu değerler 12gr lık IR indoor alıcı için geçerli.

Sonrasında Cessna172 nin 35Mhz kuamnda takımını da monte ettim,

Herşeyini söktüğüm BlueArrow alıcıya mini soket ekledim, bu sokette 3 kanal ve + – elektrik bağlantıları bulunuyor, böylece tek alıcı ile birden fazla mini uçağı uçurmak için söküp takabiliyorum.

Uçağın diğer tarafına 2 adet aktivatör sürücüsü bir adet ESC monte ettim,
Bu arada asetat kalemi ile de belirgin olmasını istediğim hatlarını boyadım.

Ve akrilik boyayı Airbrush vasıtasıyla atıp, bu ufacık uçağın hem görünülürlüğü arttı hem de yüzüne biraz renk geldi.

Bu da diğer bir açıdan Cessna172’nin son hali.

Bu Cessna’nın tek problemi, ön kısımdaki elektronik takım + pil + motor gurubunun uçağın kuyruk kısmına göre hafif olması ve ağırlık merkezinin geride kalmasıydı.
Misler gibi boyadığım Cessna 172 malesef hiçde güzel uçmadı, ağır kuyruk aktivatörleri ve köpük kuyruğun fazladan sürüklemesine, altı düz üstü zımpara ile şekillendirilmiş kanadın düşük kaldırma etkisi eklenince ancak havada kalabilen bir uçak ortaya çıktı.

Ben de Cumartesi gecesi 3 saatimi ayırarak, yenisini yaptım

Kanat 3mm deprondan, dolap kapağının eğimli kenarında omuzlanarak büküldü,,
Kuyruk kanatları 1mm çok hafif balsadan yapıldı ve aktivatörler yeni bobinler ile çok ama çok küçük ve hafif sarıldı, üstelik eskisinden 2 kat daha güçlü çalışıyorlar.
Tam evden çıkarken kanadın üstüne attığım 3mm lik bant şerit sayesinde de kanada dihedral verdim. Boyasız ama boyanması da yakındır. Şu anki ağırlığı 13gr.

SSonuç harika, pazar günkü rüzgarlı havada bile son derece kontrollü şekilde uçtu, yükseldi, alçaldı. Rüzgara karşı büyük bir planör kadar kararlı şekilde kumanda alarak durdu. Daha rüzgarsız bir günde loop bile atacak gibi görünüyor 🙂

Uçuş videosu aşağıda:

İple Kumanda için Torsiyon Yayı Yapımı

Model uçaklarda dümenleri hareket ettirem için kullanılabilecek yöntemlerden biri de torsiyon yayı ve ip ile kumandadır.

Normal sistemlerde servo, dümeni hem iter hem çeker.İple kumanda da ise itmek mümkün olmadığından, dümeni sürekli olarak bir konuma zorlayacak bir yay ve karşı konuma hareket için ip kullanılır.

Torsiyon yayları küçük hacimde büyük döndürme kuvvetlerini karşılayabilen basit yaylardır.

Gerekli Malzemeler

0.28mm ince gitar teli
Pense veya karaburun

Gitar telimiz böyle paketlerde gelir
ve içinden şöyle birşey çıkar

Teli ihtiyaç duyduğumuz kuvvete uygun boyda kesiyoruz,
Burada yayımızın kuvvetini 2 faktör belirliyor telin çapı ve telin boyu.
Boy artıkça yayımız yumuşarken, kalınlaştıkça da sertleşir.
Mikro servolar için ideal boy 30mm civarında, bu yüzden 40-50mm lik bir parça kesiyoruz. Daha sert bir yay servomuzu gereksiz yere zorlayacağı için önermiyorum.

Telimizin ucundan 90 derece büküyoruz. Bükümde uçta kalacak boy size kalmış, balsa kuyruklar için 5mm yeterliyken depron yumuşak olduğu için 10-15mm olması gerekebiliyor.

Daha sonra diğer ucu 90 derece büküyoruz, burada iki ucun farklı eksenlerde büküldüğü görebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış, eğer U şeklinde bükmüş olsaydık dümenin düz durduğu pozisyonda yay çok güçlü olacaktı, ben iki uç arasında 90 derecelik bir açı olmasını yeterli buluyorum, tabi size kalmış.

Yayımız bu şekilde, bir ucu dümenin bir tarafına, diğer ucu diğer tarafına saplanarak monte ediliyor.
Bu sayede artık bir tarafa yay ile döndürülen, diğer tarafa ip ile çekilen bir dümenimiz oluyor.

BUGI DLG Planör

Planlarını bulduğum The BUG isimli mini DLG yi yapmaya başlamam ancak gövdesinin benim elimde bulunan alıcı ve servoya göre fazla büyük olması sonucu ortaya BUGI çıktı.(bugi diye türkçe okunuyor) Orjinal The BUG’ın yapımı konusundaki forum burada.

Gerekli Malzemeler

2.5mm Bir levha balsa (Bauhouse)
3mm yuvarlak Gürgen Çıta (Bauhouse)
3.5mm Karbon tüp (Model Merkezi)
Kaplama Malzemesi
Çelik gitar teli (Torsiyon yayı için, kumandayı servolardan iple vereceğim)
2 adet 3.5gr servo
1 Adet BlueArrow 5-6 kanal alıcı
3.7V 75mAh LiPo

Hem kuyruğu dengeleyecek kadar önde, hem de elimdeki alıcı ve servolara göre küçük bir gövde yaptım. Gövdenin planı vs yok, göz kararı bir tarafı kesip çıkan parçayı şablon olarak kullanıp tamamladım.

Uçuş ağırlığı 80gr 🙂

Mikro Radyo Kontrollü Uçaklar için Aktivatör Sürücüsü yapımı

Mikro uçaklar için radyo kontrol tercih edildiğinde, mikro radyo alıcı sinyallerini aktivatörü sürecek şekilde dönüştürecek bir devere tasarlayıp hazırladım.

Devre ile kullanılacak aktivatörün yapımını “Aktivatör Yapımı” sayfamda daha önce anlatmıştım.

Devremiz son derece basit ve tamamlanmış hali 0.2 gr dan daha az. Daha da hafifletmek için servo konnektörü için ayrılan plaket bölümü kersilebilir, pic entegre zımparalanabilir veya hiç plaket kullanmadan uzay montaj yapılabilir.

Devre ile çalışan Mikro Cessna 172 uçağıma ait uçuş videosu:

İşte devremizin şeması;

Görüldüğü gibi bir adet PIC12f629 ve bir adet kondansatör dışında bir malzeme yok. Bunun sebebi PIC entegresinin bacaklarının fet sürücüler içermesi sebebi ile kayıpsız şekilde + veya – besleme voltajını verebiliyor olması. Tek sınırlama bacak başına olan 25mA lik akım. bu engeli aşmak için de entegrenin 2 ve 3 numaralı bacakları ile 6 ve 7 numaralı bacakları birbirine bağlanarak paralel çalışmaları ve 50 mA akım verebilmeleri sağlandı.

Devreyi yapmak isteyenler için PIC12f629 a yüklenecek kaynak kodunu da buradan indirebilirsiniz.

Devremizin çalışma şekli şöyle.

Devre enerji aldığında işlemcimiz 0.5 saniye bekliyor
Ardından aktivatörü titreterek, 2 farklı tonda 4 kez BEEP sesi çıkartıyor
Beep seslerinden 0.5 saniye sonra alıcının bağlı olduğu kanalından gelen sinyale bakarak okuduğu konumu orta nokta olarak belleğine kaydediyor.
Kumanda çubuğunuzu orta konumda bırakıp hareket ettirmediğiniz sürece aktivatör de hareket etmeyecek,
Ancak sağa veya sola oynattığınızda işlemci farkı algılayarak aktivatörü fark kadar hareket ettirecek. Yani aktivatör sadece tam sağ veya tam sol yapmıyor, gerçek bir servo gibi ara konumları da alabiliyor.

Devremizin tamamlanmış hali aşağıdaki gibi. En sağda görünenler 3 adet aktivatör sürücüsü, gördüğünüz gibi 1cm kareden biraz daha küçükler.
Fotoğrafta görünen diğer parçalar yeni yapacağım mikro uçağın elektronikleri. Bir adet yine ev yapımı 4Ah lik ESC, Bir adet tüm fazlalıkalrı sökülmüş BlueArrow 6 kanal alıcı ve 75mAh lik Lipo pil.
Tüm sistem 7 gram geliyor.

Picooz Verici Uyumlu IR Alıcı Yapımı

Futaba uyumlu verici alıcı devremi yaptıktan sonra, alıcının sadece yazılım ile her türlü IR verici ile çalışabileceğini farkettim, tek eksik yazılımdı, onu da halletmek 15 dakika sürdü.
Bu alıcımızın bir özelliği daha var, aynı anda birden fazla verici kullanılsa dahi karışıklık yaşanmıyor aşağıdaki program kodu kanal C için compile edilmiştir. kalan A veya B olan bir alıcı ile aynı mekanda uçabilir.

IR Alıcımız elektronik yapısı, daha önceki projem olan Mikro IR Alıcı-Verici Devresi ile birebir aynı. Detayları o sayfadan okuyabilirsiniz.

Tek değişiklik yazılımda onu da buradan indirebilirsiniz; Picooz_IR_alici_1esc_1aktivator.hex

Devrenin Kullanımı

Vericinin sağ sol kumandası, infrared göz tarafındaki aktivatörü kontrol ediyor(unutmayın entegrenin ortadaki iki bacağı 2 ve 3. bacaklar) Buraya bir aktivatör bağlarsanız elektrik verdiğinizde aktivatörü titreterek BEEP BEEP eder.
Bu ses sistem açılıyor sinyali. Bu sesten sonra eğer vericiniz açık değilse 2.5 saniye sonra kendini resetler ve bir daha BEEP BEEP eder, kumanda menzilinden çıkınca da aynı şeyi yapar, beepleyerek sizi uyarır.

Pili bağladınız beep sesini duyarken, kumandada TRIM tuşlarından soldakine basılı tutun bir uzun beep duyacaksınız, tuşu bırakın. Bu zaten yazılımı yüklediğinizdeki normal moddur. Bu moddayken sağ-sol infrared göz tarafındaki aktivatördür, kumandanın gaz kolu da motor devrini kontrol eder.

Eğer kumanda ilk beeplerken TRIM tuşlarından sağdaki tuşa basarsanız 2 uzun beep duyarsınız.
Bu mod 3 kanal kumanda modu. Bu moddayken sağ sol aynı yerde fakat gaz TRIM sol ile artıyor TRIM sağ ile azalıyor, Normalde güç kolu olan kol da yukarı aşağı oluyor(içindeki yayı sökebilir veya öyle kullanabilirsiniz. Bu modda kullanacaksanız yukarı aşağı kumanda eden 2. bir aktivatörü, entegrenin diğer tarafındaki orta bacaklar arasına lehimlemelisiniz. Kumandada yay geri çektiğinden eğer kumandayı ortalamazsanız uçağı havaya diker unutmayın

Bu açılışta TRIM tuşları ile mod değiştirdiğinizde hangi modda ise içine kaydeder ve bir sonraki açılışta eğer trim tuşları ile değiştirmezseniz en son hangi modda ise onda çalışır. Ufak tefek şeyler için 1 esc 1 aktivatör modu yeterli, ama 3 kanal isterseniz dediğim gibi 2. moda geçebiliyorsunuz.

Ufacık bir devre için oldukça maharetli değil mi?

Mikro Radyo Kontrollü Uçaklar Alıcı-Verici Yapımı

Futaba Uyumlu Infrared Mikro Alıcı Verici Devresi

Bir iki haftadır işlerimden vakit buldukça mikro uçaklar için indoor kullanılabilecek infrared verici alıcı seti yapmak ile ilgili fikirlerimi deniyorum.
Bu akşam sonuçta gösterebileceğim kadar düzgün birşey ortaya çıktı.

Sistem Futaba kumandanın trainer girişine bağlanan ve futaba sinyallerini kızılötesi sinyallere çeviren son derece basit 555 osilatörlü bir verici ve bu sinyalleri alarak işleyip, kendi üzerindeki 1 amperlik bir ESC de dahil tam 5 kanal çıkış veren bir PIC12F629 lu alıcıdan oluşuyor.

Bu 5 kanaldan kanal 2 (throttle) doğrudan devre üzerindeki ESC den motor beslemesi vermekte. Geri kalan 4 kanal ise bildiğimiz servo sinyali. Yani bu kanallara servo bağlayarak kullanmak mümkün.

Ancak servoların ağırlığı sebebi ile hem normal alıcılara hem de bu alıcıya bağlanabilecek futaba uyumlu mikro bir aktivatör sürücüsünü de yarın hazırlayıp sizlerle paylaşmak niyetindeyim.

Yukarıdaki parçalar sırası ile¿

Futaba trainer çıkışından beslenen ve sinyali alan bir Futaba-Kızılötesi çevirici

Kendinden ESC li kızılötesi alıcı (motor ile)

60mAh Lipo pil

Yarın Futaba uyumlu bir aktivatör sürücüye dönüşecek olan boş plaket.

Alıcı devrenin ağırlığını şu an elimdeki ölçü aleti ölçemiyor ancak 0.2 – 0.3 gram civarında olduğunu tahmin ediyorum. Pil ve motor ile beraber 3 gram gelmekte.

Alıcımızın ters baskı PCB şeması aşağıda görülüyor 300DPI basıldığında tam ölçülerde.

Bu da devre şeması.

Alıcıda 38Khz lik infrared alıcı modülü kullanıyorum, bu modülleri TV tamircilerinden, Karaköy pasajından veya internetten sipariş etmek veya en küçüğünü Picooz helikopterlerden sökmek mümkün.

A ve B olarak verdiğim taraflardaki 4 çıkış istediğimiz gibi ayarlanabiliyor. Yukarıda vermiş olduğum program kodu ile, A tarafındaki bacakların arasına bağlanan bobin aktivatör kumandada Kanal 1 ile sürülüyor, B tarafındaki 2 bacak ise Kanal 1 ve Kanal 3 ün servo sinyali çıkışları, yani bu bacaklar servonun sinyal girişine bağlanarak servo kumanda etmek de mümkün, ancak kim 1 gramdan daha hafif bir alıcı ile normal bir servo kullanmak ister bilemiyorum.

Şu an Benim 8 Gramlık Rogallomda, ESC çıkışı ve A çıkışına bağlı aktivatör kullanılıyor. Aşağıdaki resimlere dikkatli bakarak bağlantıları görebilirsiniz.

Bu uçağın kanadı ile birlikte ağırlığı sadece 8 gram

Gayet güzel uçuyor, tek sorunu dönüşleri biraz sert ve bir yöne dönerken kendini toplaması için ters kumanda vermek gerekiyor, tabi bunlar uçağın sorunları, alıcı sistemi için herşey yolunda

Şıu anda ilk pil takıldığında Arming yapıyor ve aktivatörü hızlıca titretip BEEP BEEP sesini çıkarıyor normal uçaklar gibi.

Yazılımı biraz geliştirip, açılışta çubuk ileri itili ise 4 Kanal alıcı + 1 ESC, ortada duruyorsa 2 kanal aktivatör sürücülü alıcı + 1 ESC olacak şekilde düzenleyeceğim. Böylece her türlü uygulama için kullanılabilir. Bir de tabi tam sağ tam sol yerine ara kademeleri de ekleyeceğim.

Şu anki yazılım : IR_alici_1esc_1aktivator_2_servo.hex

VERİCİ

Bu da Yukarıdaki alıcımız için 38Khz lik kızıl ötesi sinyaller üreten vericimiz.
Vericiyi, RC Vericimizin Trainer çıkışındaki SignalOut,GND ve + girişlerine bağlıyoruz.
Böylece hem sinyal şeklini hem dee elektriği vericiden alarak çalışan son derece basit bir devre elde ediyoruz.

10K değerindeki potansiyometremiz, infrared sinyalin frekansını belirliyor. Alıcıda kullandığımız infrared modülün özelliğine göre verici sinyalinin de aynı frekansta olması gerektiği için, devre denenirken potansiyometre döndürülerek en güçlü çektiği konum bulunmalıdır. Bu değerdeki potansiyometre ile ayarlayarak piyasadaki pek çok alıcı modülü kullanabilirsiniz.

Şeması aşağıdaki gibi.

Ledleri besleyen transistörü mosfet transistör ile değiştirilip, beslemeye paralel bir kondansatör ve seri direnç eklenerek çok daha güçlü kızıl ötesi sinyaller üretmek mümkün. Ancak devre var olan hali ile, büyükce bir odada kullanmak için fazlası ile yeterli.

MikroP2 Mini ParkFlyer

İlk Mikrop’um motor gücü ve esc tasarımındaki yetersizlik ve alıcı eksikliğinden uçamayınca, yenisini tasarladım.

Çalışma ve uçuş videoları aşağıda

Bu Mikro Parkflyer 2 (MikroP2),

Özellikleri

20gr uçuş ağırlığı
8gr itiş gücü,
180mAh Lipo pil,
4A ESC,
110Ohm aktivatör
ve 35 Mhz hafifletilmiş Bluearrow alıcısı ile 3 kanalllı V kuyruklu gerçek bir mini uçak

V kuyrukta iki adet 110Ohm luk aktivatör bobini bulunuyor, bu bobinin yapılışını Aktivatör Yapımı sayfamda anlatmıştım.

Gövde 6mm deprondan yapıldı, ESC ve yine kendi yapımım iki adet Aktivatör Sürücüsü enerjilerini 180mAh lik LiPo pilden alıyorlar,
Aşağıda fotoğrafta yeşil görünen parça 2 neodyum mıknatıs ile yaptığım pil konnektörü.
Neodyum mıknatıslar lehim tuttuğundna ve iletken olduklarından bu tip bir konnektör ile pili takıp çıkarmak çok ama çok kolay.
Yapımı da oldukça basit, 4 adet mıknatıs alıyor 2 sini uçağa ikisini pile lehimliyoruz, hepsi bukadar.
Üstelik sert çarpmalarda kolayca ayrılan pil sayesinde hem uçak hem pil zarar görmüyor.

Uçağın diğer tarafında, herşeyini söktüğüm 2.5Gr lık alıcı var.
Bukadar hafif olması yüzünden dengelemek için burna kurşun eklemek gerekebilir.

İşte pil ve konnektör yakın çekim.

Pili taktığımızda da böyle görünüyor.

Ev içi denemelerde güzel ve hızlı ca süzüldü, hızlı olması sevindirici, çünkü açık havada rüzgarla boğuşması gerekecek.

İşte bu kadar

Mikro-P Mini Depron Uçak

Evde boş boş duran depron levhalar gözüme ilişip dururken ve bir yandan da çift aktivatörlü bir uçak yapıp yapmamayı düşünürken elim bir türlü AutoCAD gibi alengirli programlara gitmeyince Flash programının kolay kullanımlı arayüzü ile bu uçağı tasarladım.

Planı 2 adet A4 kağıdına tam sayfa basıldığında düzgün çıkacak şekilde ayarladım, böylece evdeki printer bu ufaklığı basmak için yeterli geliyor.

Planlar burada: Sayfa1,Sayfa2

Kanat profili doğrudan bükülmüş deprondan oluşuyor, depronu kanat formunda bükmek için öncelikle eğimli bir yüzey üzerine bir miktar büküp, bu sırada üst yüzeyinden sıcak hava tabancası ile ısıtıyorum, böylece verdiğiniz şekil kalıcı oluyor. Ayrıca kanadın orta noktasını gövde ile birleştiren parçadaki eğimli form da yapıştırma sonrası depronun bu şeklini korumasını ve düzgün kalmasını sağlıyor.

Aşağıdaki resimde kanat bağlantı parçassı ile kanadın birleşim yeri görünüyor.

Büküm sonrası kanadımızın tam şekli böyle.
Pelikan model elden atmalı süzülücünün kuyruk çıtası olarak kutusundan çıkan balsa çubuk uçağın ana gövdesini oluşturuyor.

Bunlar da kuyruk dümenlerini yönlendiren aktivatörler. elevatör ağırlığı sebebi ile normalde aşağı doğru duruyor ancak uçuş sırasında doğal konumunu alıyor.

50mA lipo pil, IR alıcı ve motoru bağlandıktan sonra görüntüsü böyle.

Ve Bingooooo, Tam 12 Gram.

Kanat açıklığı ve uçuş hızı sebebi ile evimin salonunda uçmaya uygun olmasa da en azından bir miktar yükselip biraz dönerek duvara toslayabiliyor
Gerçek uçuşunu ya uygun bir kapalı alanda, veya yeni tasarlayacağım mini radyo alıcı ile açık havada yapacak.

Mikro Radyo Kontrollü Uçaklar için Aktivatör yapımı

Mikro boyutta rc uçaklar için servo kullanımı imkansız zira şu an var olan en küçük servo 1-2 gram ağırlığında. Bu sebepten hem ağırlığı 0.5 gramdan daha az hem de evde yapıldıklarında nerede ise bedava olmaları sebebi ile aktivatör bobinli sistemler tercih ediliyor.

Aktivatör yapımı son derece basit.

Gerekli Malzemeler;

Tutkal veya su bazlı plastik duvar boyası gibi kuruyunca sertleşen basit bir sıvı (portakal suyu da olur ancak biraz yapışkan)
220V ile çalışan herhangi bir röleden sökülecek ince bir makara bobin teli (rölenin içerisinde plastik bir makaraya sarılı hazır duruyor sadece sökün)
2 adet 3mmX1.5mm lik yuvarlak neodium mıknatıs.
İç içe geçen eski bir radyo anteninin 6mm çapında olan bölümü. (Antenin alt kısmını keserseniz tüm borular geriye doğru rahatça sökülür)
2x2cm ebatlarında 2 parça depron.

Öncelikle röleden söktüğümüz bobin makarası ile işe başlıyoruz.

bir çubuk üzerine geçirerek rahatça dönmesini sağladığımız makaramızı resimdeki gibi bir şeylere sabitliyoruz ki bobinimizi sararken rahatça dönsün.

Anten tüpümüz ve iki küçük parça kestiğimiz 3mm depron bobinimizin sarılacağı ana yapı olacak.

Borunun üçe bükük kenarlı ucunu deprona bastırarak düzgünce kesmesini ve depronun borunun üstüne geçmesini sağlıyoruz.

İkinci levhayı da geçirdikten sonra aralarında 2mm kadar boşluk bırakıyoruz.

Boşa dönmemesi için bobin telinin bir ucunu boruya bantlayıp sarmaya başlıyoruz.

yaklaşık 1.5-2mm kalınlıkta bobin teli sarınca işimiz bitiyor. Bobin telinin boyu ve kalınlığı bobinimizin direncini belirliyor. 3.7voltluk bir pil ile besleyeceğimiz için sarım sonrası uçlarındaki dirence R dersek.
Bobinimizin maksimum çekeceği akım 3700/R (mAh cinsinden) olacaktır. Benim sardığım bobin 70 Ohm değerinde oldu yani maksimum 50mAh akım çekecektir. Aktivatörümüzü tam güçle sürmek istiyorsak bu akımı verebilecek bir aktivatör sürücü devremiz olması önemli. Ben yaklaşık 25mAh ile besliyorum yani tam gücü kullanmıyorum ancak bu güce çok küçük uçaklarda zaten gerek yok.

Öndeki depron parçayı dikkatlice çıkarıyoruz bu aşamada bobinin açılmamasına özen göstermek lazım. Şayet dikkatli ve sıkı sardı isek olduğu gibi kalacaktır.

Evet bobinimizi sonunda gördük.

Beyaz tutkal, sıvı Latex yada artık elimize sulu ne gelirse bobine sürüyoruz. Ben fosforlu süsleme boyası kullandım, su bazlı ve kuruyunca içindeki beyaz tutkal güzelce donuyor.

bir çubuk yardımı ile bobinimize tutkalı iyice yediriyoruz.

Bobinimizi kurumaya bırakıp, mıknatısın yapımına geçiyoruz. ufak bir parça balsa veya kibrit çöpü mıknatısımızda oluşacak dönme enerjisini uçağımızın hareketli kısmına iletecek.

Balsanın ucuna CA sürüp mıknatısımızı yapıştırıyoruz.

İşte aktivatörümüzün hareketli kısmı hazır.

Bu arada tutkalımız kurudu, depron levhadan iterek bobini borudan çıkartıyoruz.

Sonunda bobinimiz de hazır
iyice tutkal emmemiş kısımlar varsa bir damla CA yapıştırıcısı sorunu çözmekte bire bir. Yalnız dikkat edin plastik için olan CA, bobinin izolasyonunu eritir. Metal için olanlar çok daha iyi.

Bitmiş aktivatörümüzün yakından görünümü böyle.

Bu da aktivatörümüzün monte edilmiş hali.
Normalde bobinin içinde rahatça duran mıknatısımız bobine elektrik verildiğinde akımın yönüne bağlı olarak sağa veya sola dönmek istiyor, bu da kuyruğumuzu hareket ettiriyor. Montajda dikkat edilmesi gereken nokta, mıknatısın, kuyruğun dönme ekseninin tam üstünde kalması, böylece hareket ederken yine bobinin içinde kalacaktır.

Gördüğünüz gibi son derece basit.
Afiyet olsun

Dokunmatik Ekran Modülü

Touchbiance ile girdiğim interaktif reklamcılık dünyasına 2. ürünüm olan İnteraktif dokunmatik vitrin ile devam ediyorum.

Bu projede hedef vitrin camlarını dokunmatik ekran haline getiren özel bir plastik film+elektronik bileşimi üretmek.

Plastik Film için gerekli ekipmanların temininin ardından toplam 60 gün süren bir ArGe faaliyetinin ardından elektronik kısımın mantığı tamamlandı.

Aşağıda USB bağlantılı dokunmatik ekran modülümün 8 numaralı prototipi görülmekte.

Yeni şeyler icat etmek her zaman kolay değil, bu satırları yazarken (4 Eylül 2008) proje başlangıcından bu yana 1.5 yıl geçti.
Bu süre zarfında birçok yeni proje yapmış olsam da zamanımın büyük kısmını bu projeye harcıyorum.

Şu an plastik film üzerindeki tüm hassas teknoloji hazır ve çalışır vaziyette.
Elektronik kısmı ise her zamanki gibi en fazla zamanın harcandığı kısım olmaya devam ediyor ancak şu an tasarlamakta olduğum son devre ile o kısımında tamamlanacağını umut ediyorum.

Nereden nereye geldiğini görebilmeniz için hala sakladığım bazı prototipleri beraber fotoğrafladım.
Solda en son prototip Ağustos 2008 tarihinde tamamlandı, En sağdaki ise en eskisi ve tarihi Mart 2007.

M+KAP (Martı Uçurtma Kulübü Otomatik Hava Fotoğrafçılığı Modülü)

Kulübümüzün modelcilik ile uğraşmayan veya Video vericili alıcılı kompleks bir KAP sistemi için bütçe ayırmak istemeyen üyelerinin de hava fotoğrafçılığı yapabilmesi için M+KAP (martı kap diye okunuyor) ismini verdiğim bu modülü geliştirdim.

Ana fikir 12f629 ile süreceğimiz 3 adet servo ile KAP için gerekli olan Pan,Tilt ve Deklanşör hareketlerini otomatik olarak yaptırmak. Örneğin ihtiyaca bağlı olarak, sisteme ilk açıldığında 5 dakika boyunca ip salmamızı bekleyebilir, ardından adım adım pan yaparak bir seri fotoğraf çeker, ardından bir miktar tilt yapar ve tekrar daireyi tamamlayacak kadar pan yapar, bu şekilde gökyüzünde adım adım yeryüzünden her açının görüntüsü çekilmiş olur.

Bu şekilde uyguladığımızda, KAP için kullandığım, verici alıcı ve tv vericisi, tv alıcısı LCD ekran gibi oldukça maliyetli ve deneyim gerektiren malzemeye gerek kalmıyor, üstelik sadece 2-3 adet ince kalem pil bu sistemi beslemek için son derece yeterli.

Cihaz Servo dışında biri evirilmiş 2 adet de dijital deklanşör çıkışına sahip, eğer fotoğraf makinenizi feda edebiliyorsanız deklanşör servosu kullanmak yerine, deklanşörü söküp uçlarına bu servo çıkışlarını bağlayarak sistemi çok daha basitleştirmek mümkün.

Ne gibi özellikleri var?

1- Pan, Tilt ve Deklanşör olmak üzere 3 adet model uçak servosunu kontrol edebiliyor.
2- Servo kullanmadan fotoğraf makinesinin deklanşörüne basmak için 2 adet (biri ters) elektronik deklanşör çıkışı var.
3- Deklanşöre basılı kalma ve bıraktıktan sonra ne kadar bekleyeceği, üzerindeki ufacık bir buton ve led vasıtası ile ayarlanabiliyor. Yani kendi ihtiyacınıza göre programlayabiliyorsunuz.

Nasıl Çalışıyor
Sistem son derece esnek, ister 3 servolu, ister 2, ister 1, isterseniz sadece elektronik deklanşör ile kullanın.
Eğer tüm servoları bağlarsanız şöyle yapıyor;
– Pan servosunu çok az döndürüyor,
– deklanşöre basıp 1 kare çekiyor,
-Tekrar Pan yapıp bir kare daha çekiyor,
– 20 kere pan yaptıktan sonra (bu bir daireden fazla demek) bir kademe tilt yapıyor.
– Tekrar 20 kere pan yapıp tekrar bir tilt yaparak 6 adımda tilt hareketini tamamlıyor, bu sırada da 20×6=120 resim çekmiş oluyor.

Eğer tilt istemiyor sadece pan yapmak istiyorsanız, tilt servosu bağlamanıza gerek yok, kendi etrafında döne döne resim çekecektir makineniz. Tabi mekaniği size kalmış.

Zamanı Nasıl Programlıyoruz
Tüm modülleri hali hazırda 3 saniye deklanşöre basacak 5 saniye de bekleyecek şekilde ayarladım.
Eğer değiştirmek isterseniz; pili takmadan önce butona basılı tutup pili takıyorsunuz, led yanmaya başlıyor ve bu sırada butona ne kadar basılı tuttuğunuza bakıyor, deklanşöre basma süresi kadar basılı tuttuğunuz butonu, bıraktıktan sonra ne kadar beklemek istiyorsanız o kadar da serbest bırakıyor, süre sonunda tekrar butona basıp bırakıyorsunuz.
Bilgisayar, içindeki küçücük diskine ne kadar süre basılı tuttuğunuzu ve ne kadar da bıraktığınızı kaydediyor ve bundan sonra deklanşörü o kadar süre basılı tutup ardından o kadar bekliyor.
Hepsi bu

Şu andaki hali ile Uzaktan kumanda yatırımına gerek duymadan, biraz mekanik beceri ve eski bir makine ile KAP için kullanabilirsiniz. Servolar Model Merkezinde 20YTL civarında.
Modüllerden 4 adet yaptım ve kulüp üyelerine dağıttım. Modül hakkındaki detay ve yazışmaları forumdan takip etmek için bu linki kullanın; http://ucurtmakulubu.com/forum/viewtopic.php?t=820
Ticari örnekleri varsa da, amatör alanda sanırım bu sistem bir ilk.

Ekleme (19 eylül 2009)

İlerleyen teknolojiye ayak uydurup yeni bir KAP modülü tasarladım, Bu devre son derece güçlü Atmega8 işlemcisi üzerine kurulu.
Plaketini seri ürettirdiğim için de son derece şık

İBİŞ (PELİKAN gövdesi temelli yamaç planörü)

Bu hafta sonu Çatalcaya gitmeye karar verdiğimizde elimde hiç planör olmadığı ve deneyim eksikliğim yüzünden başkalarının uçaklarını deneme riskine giremeyeceğim için uçuranları izlemeyi düşünüyordum. Sonra gece saat 23:00 da rafta duran PELİKAN model uçak kutusundaki gövde ile ufak bir uçak yapıp en azından 3-5 atışta kırana kadar eğlenmiş olurum diyerek bu projeye giriştim, uçak toplam 3 saatte bitti ve bittiğinde adı falan yoktu.İBİŞ’i Çatalca’da yamaçta denemek üzere götürdüğümde 3-5 dakikalık bir uçuş sonucu parçalanmasını bekliyordum.
Ancak ilk havaya atıldığında 5-10 dakikalık güzel bir uçuş yaptı (ben yapmadım, bir ustası yaptı)
Hiçbir ek ayar gerektirmeden ikinci uçuşunu biraz yardım alarak ben yaptım ve gün sonuna kadar toplam 2 saat havada kaldı, 4 yeni başlayana uçuş kursu vermekte kullanıldı. 20 den fazla kez sert şekilde yere çarptı, 2 kez tam burun üstü deaddive yaptı ve toprağa saplandı.
Sonuç, hiçbir hasar yok
Aşağıda gördüğünüz resimler uçuş günü sonrası evde çekildi yani resimdeki hali o 20 çarpışmayı yaptıktan sonraki hali.
Oldukça dayanıklı ve fazla emek gerektirmeyen bu uçak, kırılmasın,ya kırılırsa gerginliğini atıp keyifli bir gün geçirmek için gerçekten harika.
O kadar keyif aldım ki, şahsen başka bir model yapmadan önce bu uçakta her şeyi denemek ve geliştirebildiğim kadar geliştirmek istiyorum.

Ustaların yorumu¿
– Bundan bir tane yapmak lazım Melih!
– Çok eğlenceli!
Yeni başlayanların yorumu¿
– Ben de istiyorum!
– Çok sert çarptım umarım kırılmamıştır! (kırılmadı)

Gerekli Malzemeler

PM Modelin Pelikan modeline ait plastik gövde,
500mm boyunda 1mm çapında 1 adet karbon çıta (Pushrod için),
525mm boyunda 1mm çapında 1 adet karbon çıta (Pushrod için),
380mm boyunda 3.5mm çapında 1 adet karbon çıta (Kuyruk için),
90mm boyunda 10mmX10mm Balsa çıta,
110mm eninde 800mm boyunda Depron levha (kanat üstü için)
120mm eninde 800mm boyunda Depron levha (kanat altı için)
10mm eninde 800mm boyunda Depron levha (kanat içi boşluk için)
160mmX140mm Depron levha (çapraz ikiye bölündüğünde kuyruk dümenleri)
2 adet Submicro 5 veya 6gr servo,
Uygun bir mini alıcı (link:Eaero 6 kanal 35Mhz FM alıcı)
Küçük hacimli LiPo veya NiMh pil,
Kıvamlı Japon yapıştırıcısı
Çeşitli çaplarda ısı ile daralan boru (makaron)
Koli bandı ve tamir bandı
27gr Kurşun ağırlık
Ivır-zıvır

Yapım

İkiye ayırdığımız Pelikan gövdesinin içine malzemelerimizi görüldüğü gibi yerleştiriyoruz.
Yerleşim biraz sıkışık gelebilir ama fazla zorlanmadan yapılabiliyor, Pil ve alıcıyı çift taraflı bantla yapıştırırken,
açılı yüzey ve sağlamlık ihtiyacı sebebi ile servoları, arkasına balsadan ufak bir parça koyarak doğrudan japonla yapıştırdım,
böylece ileride sökmek istendiğinde servoyu kırmadan balsa sıyırıp ayırmak mümkün.
Hem açmadan şarj etmek hem de açma kapamayı yapmak için bir soket ile pilin uçlarını dışarı aldım.

Servolara bağlı olan 1mm lik karbon çıtalar, kuyruğu oluşturan 3.5mm lik çıtanın içinden resimde görüldüğü gibi biraz esneyerek geçiyor.
Pelikanın kuyruk çıtası normalde 6mm dikdörtgen ahşap bu yüzden bağlantı yerine 3.5 luk karbonu doğrudan sabitleyemiyoruz, çözüm olarak elimdeki bir parça 5mm lik ve içi boş çıtayı buraya sabitleyip sonra içerisine kuyruk karbonunu geçirdim.

Servo detayı uçaktaki en önemli şeylerden biri.
karbon çubuklar esniyor ama pek fazla değil ve sıkışık alan yüzünden fazla da zorlamamak gerekiyor,
aşağıdaki resimde servo ile karbon çubuğu bağlayan kısım görünüyor.
Şekildeki gibi soru işareti şeklinde büktüğümüz bir parça çelik teli makaron ile 1mm karbon çubuğumuza monte ediyoruz, daha sonra bir parça japonu makaronun içine doğru veriyoruz ki bu şekilde sabitlensinler. Ortaya çıkan parça hem servonun hareketinin karbon çubuğa iletilmesini sağlıyor, hem de yanlışlıkla servonun çelik telden çıkmasını engelliyor. Karbonun esnekliği sayesinde hafifçe esneterek çelik teli kafadan sökmek de mümkün oluyor.

Bu detay parçalar bittiğinde servolarımız resimdeki gibi görünüyor.
İki servoda düzgün şekilde çalışmasına rağmen kontrol çubukları birbirine mani olmadan gücü kuyruğa iletebiliyor.

Kuyruk çıtasının içinden gelen kontrol çubukları uçtan çıktıktan sonra şekildeki gibi L şeklindeki çeliktel ile makaron aracılığı ile birleşip plastik boynuzlar ile hareketi kuyruk dümenlerine iletiyor. Bu parçalarda ilk uçuşa kadar sabitleme yapmıyoruz, makaron ısıtılıp sıkılmış olsa da bir miktar hareket serbestisi veriyor, bu sayede ilk uçuşta ayarlarımızı yapıp sonra japon ile sabitliyoruz.

İşte V şekilli kuyruğumuzu o şekilde tutan ve karbon kuyruk çıtası ile birleştiren balsa parça,
Bu parçayı yonttuğumuz 10mmX10mmX90mm ebadındaki balsa çıtadan yapıyor ve karbon çubuğa yapıştırıyoruz.
Ben doğrudan yapıştırmak yerine karbonun dışına geçirdiğim makaronu balsaya yapıştırdım, böylece biraz zorlayarak kuyruğu çıtadan çıkarmak veya döndürerek açısını değiştirmek mümkün.

İşte uçağımızın bitmiş gövdesi böyle görünüyor.

İlk uçuşta ne kadar ağırlık gerekir bilemediğim için 2 adet kurşunu gövdenin dışına yapıştırmıştım, ilk uçuşla bu ağırlıkların gerekli olduğu anlaşıldı ve içeri koyulabilirler. Toplam 27 gram kurşun güçlü rüzgarlarda uçağımızın tutunmasını sağlayacak.

KANAT YAPIMI

Kanadımızın yapımı uçağın en kolay kısmını oluşturuyor.
80cm boyunda 1cm,11cm ve 12cm eninde üç adet 3mm depron parça kesiyoruz.
12cm lik parçaya kanat ucundan 2 cm mesafeye denk gelecek şekilde 1cm lik depronu boylu boyunca yapıştırıyoruz,
bu ufak parça araya sıkışarak iki kanat yüzeyinin arasındaki boşluğun oluşmasını sağlıyor,
11cm lik parçayı sağlam bir bantla kanat hücum kenarından 12cm lik parçaya sabitleyip katlıyoruz, böylece altta resimde görülen kesit oluşuyor.
Profilimiz neredeyse simetrik, kaldırma gücü yok denecek kadar az, ama dert etmeyin bu kanadı güçlü rüzgarlarda yamaçta uçurmak için yapıyoruz, eğer kanat profili kaldırıcı olursa sert rüzgarda o kadar fazla kaldırma kuvveti üretir ki 100 gramlık uçağımızı kontrol edemeyiz.
Düşük rüzgar hızları için daha az simetrik bir profil de yapılabilir ne de olsa bu yöntemle kanat yapmak 5 dakika sürüyor.

Dihedrali kanadı tamamladıktan sonra yapıyoruz. Yapımı oldukça kolay, kanadın orta noktasından falçata yardımı ile üst kısmını kesiyoruz, alt kısma dokunmuyoruz, sonra üst kısımdan 1-2mm lik bir kısmı kesip çıkarıyoruz, kanadı çıkardığımız kısım yüzünden oluşan boşluk birleşene kadar katlıyor ve temas eden kenarları tekrar yapıştırıyoruz. Sağlamlık için bir tur tamir bandı ile kanadımızı sarıyoruz.
Ayrıca kanat bittikten sonra alt kısmından boydan boya bant çekmekte fayda var, ben içinde cam lifleri olan esnemeyen özel bir bant kullandım, tamir bandı da aynı işi görmekte. bu bant şerit kanadın esnemesini engelleyerek sağlamlığını bir hayli artırıyor.

Bitmiş kanadın görünümü böyle.

Evet uçağımız İBİŞ uçuşa hazır,

Abim ve arkadaşlarım için toplam 5 tane daha yapacağımız bu modelden sizlerin de yapması dileği ile,
Kolay gelsin.

8gr RC Micro Rogallo (Mikro Delta Kanat)

Sadece 8 gram, üstelik artık 2 kanal !!!

9 Gramlık Rogallo‘dan sonra Kendi infrared verici alıcı sistemimi tasarlayıp, PIC12F629 işlemcisi kullanarak aşağıda görülen sistemi hazırladım.
İşlemci kumandadaki gaz kolundan aldığı sinyalle motoru istediğiniz devirde döndürürken, sağ sol dönüş sinyallerini de bir bobin ve küçük bir neodium mıknatıs sayesinde kuyruk dümeni hareketine çeviriyor.

9gr RC Micro Rogallo (Mikro Delta Kanat)

Sadece 9 gram !!!

Gerekli Malzemeler

300mm boyunda 1mm çapında 3 adet karbon çıta,
120mm boyunda 1mm çapında 2 adet karbon çıta,
1 adet enjektör iğnesi,
1 adet buzdolabı saklama poşeti,
Bally, bant ve japon yapıştırıcısı,
2mm kalınlıkta balsa levha,
Kırık veya uçurmaktan sıkılınmış Picooz model micro helikopter.

Francis Rogallo’nun ünlü Delta Kanat tasarımını heralde bilmeyen yoktur. Bu uçuş aracı, 1960larda mars atmosferinde astronotların uçarak bir yerden bir yere gitmesini sağlayacak, mümkün olan en hafif, dayanıklı, dengeli ve sökülüp monte edilebilir uçağın yapılması amacını güden bir projenin ürünü olup, günümüzde ki Microlight uçakların babasıdır.

Tasarım oldukça basit, üçgen delta şeklinde bir uöurtma gövdesi ve bu gövdenin tam orta noktasından aşağıya uzatılan bir sarkacın ucuna bağlanmış kokpit ve motor.

Evde oturmuş, bir yandan bu tasarımın 1 metrelik uçan modelini nasıl yaparım diye kara kara düşünürken 1mm lik karbon çıtalarım elimde oynayıp bağlantı yerlerini nasıl yaparım diye düşünürken buldum kendimi.

İlk başta karbon fiber kanat çıtalarının yerleşimini sırf büyük modelin inşasına elim alışsın diye yaptıysam da, sonradan bunu son derece hafif küçük bir uçak olarak yapmaya karar verdim ve bu aşamadan sonrasını fotoğrafladım. Elektronik kısım kırdığım bir Picooz helikoptere ait. Gittigidiyor.com dan sağlamı 35ytl ye alınabilir.

Tüm kanat çıtaları 1mm lik karbon fiberden. Bu malzeme www.modelmerkezi.com adresindne temin edilebilir.
Kanatlar ve orta çıta 300mm boyunda toplam 3 çıtadan oluşurken, kanatların arasında gergi görevi gören yatay çıta 2 parça ve her parçası 120mm boyunda.
Burnun uç kısmında 3 çıtayı birleştiren parçayı ısı ile büzülen plastik borudan (makaron) yaparak ısıtıp çıtaları sıkı sıkıya kavramasını sağladım.
Orta çıtanın makarona girdiği yeri japon yapıştırıcısı ile sabitledim.

Kanadın ana kaidesini enjektör iğnesinin baş kısmındaki plastik parça oluşturuyor, iğneyi içinden pense yardımı ile söküp dört tarafına birer delik açtım.
Orta ana çıta içinden geçiyor, yatay gergi çıtaları da deliklerden içeriye sıkı geçerek sabitleniyor.
Normalde iğnenin olması gereken deliğe ise 150mm boyunda bir çıta yerleştirdim, bu çıta aracımızın gövdesini kanada bağlayan ana bağlantı olacak.

Kanadın gergi çıtaları ile birleştiği kısım da yine makarondan yapılma.
Kanadımızın kaplaması buzdolabı poşeti naylonu ve yapıştırıcı olarak sprey halinde satılan kontak tutkalı kullandım.
Bildiğimiz bally de ince sürüldüğünde aynı işi görecektir.

Tamamlanmış kanadımız aşağıdaki gibi görünüyor.
Kanadı hafif ileri doğru bıraktığınızda kendi kendine süzülerek oldukça yavaş şekilde uçacaktır.

GÖVDE

Gövdemizi 2mm hafif balsa ağacında yapıyoruz. Ölçüleri alabilmeniz için kareli kesme matı üstünde fotoğrafladım.
Kuyruk kanadını sağlam olması ve kolay işlenmesi için ağacın lifleri dikine olacak şekilde kesip Japon ile yapıştırdım.
Motor yuvasını hurda helikopterin kuyruk kısmından söküp yine japonla yapıştırdım.

Motor bağlantısı detayı

Kuyruk detayı

Motorumuzu pervanesi ile beraber yerleştiriyoruz. Bu motor helikopterin kuyruk motoru ve pervane de yine kuyruğa ait.
Uçağımız bu motorun gücü ile uçacağı için güç tüketimi helikoptere göre bir hayli az. İyi şartlar altında uçuş süremiz 10 dakikayı geçecektir.

Pil için gövdede açtığım yuvaya pili yerleştirdim, ayrıca kanadı gövdeye bağlayacak 150mm boyundaki çıtanın 50mm lik kısmına makaron geçirip ısıttım, daha sonra bu makaronu japon ile gövdeye yapıştırdım, yapıştırılacak yeri bulmak biraz deneme yanılma gerektiriyor, en iyisi uçağı bir süre bantla deneyip uygun yeri bulunca yapıştırmak. Makaron çıtayı sıkıyor ama çok da fazla değil, bu sayede gövdeden çıtayı kolayca ayırmak mümkün. Ben tüm bağlantıları makaronla yaptığım için kanadı söküp katlayabiliyorum.

Helikopterin alıcısını da dikkatlice gövdeye yapıştırıyoruz. Ben sökebilmek için çift taraflı bant kullandım.
Ayrıca siyah kızıl ötesi alıcının yukarı bakması gerektiğini unutmayın !
Gerek kanattan yansıyan ışınları gerekse tavandan gelenleri almak için bu en ideal pozisyon.

Motoru kumanda alıcısının kuyruk motoru bağlantılarına değil, ana motor bağlantılarına lehimliyoruz,
Çünkü kuyruk motoru kumandası sürekli dönmek ama devrini değiştirip sağa sola dönüşü sağlamak için tasarlanmış,
ana motor ise verdiğimiz gaz miktarına göre 10 farklı devirde dönebiliyor. Bu sebepten ana motor bağlantılarını kullanıyoruz.

Kuyruk dümenini de pantla yerine sabitledim. Bir dahaki sefere kuyruk dümen kontrolü de olan bir model yapmak için kuyruk dümenini hareketli yapmıştım ancak, kumandasız modelde de sürekli döneceği açıyı ayarlamak için bu dümeni bir miktar bükmenin çok işe yaradığını fark ettim.

Bitmiş halini tarttığımda 9gr olması beni bir hayli mutlu etti.
Bir sonraki modeli 2 kanal kumandalı yapabilmeyi umuyorum.

Bu modeli yapmak isterseniz kolaylıklar dilerim.

Oteller için Kartlı Kilit Sistemi

Hali hazırda üretimde olan bir kartlı kilit sistemini güncelleme çalışması olarak başladığım bu proje, Mikroişlemci tabanlı yapısı sebebi ile okadar esnek bir altyapıya sahip oldu ki, kart okuyucusu, kendi içerisinde giriş kaydı tutabilen bir hafıza, bir adet RealTimeClock modülü, Motor sürücüsü ve 3 adet ledi ile donatılmış bir mainboard gibi davranıyor. Sistem çalışır durumda iken bile yenide programlanabildiği için sınırsız geliştirme ve kullanım sahasında yazılım güncelleme yeteneğine sahip. Ek olarak ileride eklenecek bir wireless modül aracılığı ile merkez ile kablosuz iletişim kurmasını sağlamak da mümkün.

Oda içerisinde bulunan enerji kontrol ünitesi kart okuyucu modülü

Kapı içerisinde bulunan kilit kumanda elektroniği

Elektronik Ar-Ge çalışmalarını tamamladığım bu projenin ticari uygulama bulması ile yazılım geliştirme aşamasına geçilecek.

Pic12f629 ile Servo Kontrolü

Nedir?

KAP yaparken kullandığımız mekanizmanın basitleştirilmiş versiyonunu yapabilmek için 25 Şubat 2007 Pazar sabah 9:00 da başlayıp 9:30 da bitirdiğim bir kod çalışması. Ana fikir 12f629 ile süreceğimiz 3 adet servo ile KAP için gerekli olan Pan,Tilt ve Deklanşör hareketlerini otomatik olarak yaptırmak. Örneğin ihtiyaca bağlı olarak, sisteme ilk açıldığında 5 dakika boyunca ip salmamızı bekleyebilir, ardından adım adım pan yaparak bir seri fotoğraf çeker, ardından bir miktar tilt yapar ve tekrar daireyi tamamlayacak kadar pan yapar, bu şekilde gökyüzünden adım adım yeryüzünden her açının görüntüsü çekilmiş olur.

Son Durum

Bu yazılımı bir miktar geliştirip, M+KAP Modülü sayfasında gördüğünüz modülü ortaya çıkardım, hali hazırda kulüp üyeleri tarafından kullanılmakta.

Yumuşak Yanıp Sönen LED

Mac bilgisayarların açıp kapama düğmelerinin kalp gibi atmasına imrenip,

Dream Projection projemin logosunu, kutu üzerine o şekilde yapmaya karar verdim.

Biraz araştırma ile aşağıdaki devreyi hazırladım.

LM324 entegresi 4 adet OpAmp içeriyor, biz bu devrede bu sadece 2 sini kullanıyoruz.
LM324 un yerine LM224 de kullanabilirsiniz, aynı işlevi görmektedirler.
Devre 4.8V besleme voltajı, Parlak kırmızı LED ve 100Ohmluk seri direnç ile kullanıldığında sonükken 1mA,
tam parlaklığa eriştiğinde 6mA akım çekiyor.

Bu da plakete lehimlenmiş hali